Если жизнь подсовывает лимоны, сделай из них лимонад!

У каждой вещи в нашей жизни обязательно есть своя история. Эта замечательная шкатулка-головоломка попала ко мне совершенно случайно, в виде нескольких деревянных обломков.

Изготовленная умелым мастером с Санторини, она несомненно представляла для своей хозяйки определенную ценность - возможно, это был подарок близкого человека или память о каком-то приятном событии... Но при переезде хрупкую вещицу случайно раздавили тяжелым чемоданом, и дама настолько расстроилась, что после нескольких неудачных попыток починки была готова выбросить любимую вещь.

Мне же всегда казалось, что в умении давать вещам вторую жизнь есть нечто волшебное, поэтому я решила попробовать себя в роли реставратора и вернуть шкатулке её прежний вид.

Перед тем, как приступить к восстановления изделия, необходимо убрать следы старой склейки. Я очистила швы от резинового клея и сняла лоскуты прозрачного скотча, которым были скреплены поломанные фрагменты.

Снять резиновый клей с древесины, особенно такой волокнистой и рыхлой как кап ореха, из которого изготовлена шкатулка, к сожалению, можно только механическим путем: скальпелем, тонким острым макетным ножом и т.п. Даже застывший, этот клей сильно тянется, размазывается по волокнам или скатывается в комочки, поэтому использовать его для восстановления деревянных изделий крайне нежелательно. Липкие же следы от канцелярского скотча легко убираются обычным медицинским спиртом.

Скотч на боковинке и светлые наплывы резинового клея на обломанном крае

Очищенные швы я также аккуратно зачистила наждачной бумагой сначала со средним, а затем - мелким зерном, стараясь не повредить волокна древесины. (Лучше всего склеиваются поверхности, имеющие неоднородную структуру. Кроме того, чем меньше утраты материала, тем проще в дальнейшем восстановить целостный вид предмета.)

Для склеивания деревянных поверхностей хорош американский мебельный Titebond. Водостойкий, в жидком виде напоминающий традиционный ПВА, этот клей после высыхания становится прочным и прозрачным, поэтому его с удовольствием используют и мебельщики, и реставраторы.

Восстанавливаемые детали для лучшего схватывания необходимо зафиксировать струбциной или специальными зажимами, осторожно убирая проступившие излишки клея сухой мягкой тканью или марлевым тампоном. Небольшие фрагменты также можно стянуть малярным скотчем, который, в отличие от обычного канцелярского, не оставляет после снятия липких следов.

После полной полимеризации (высыхания) клея, а для Titebond-а это - 24 часа, я устраняю каверны, щели, канавки и другие дефекты основы акриловой шпатлёвкой по дереву.

Обычно в качестве подобного "заполнителя" используют эпоксидную смолу + мелкие древесные опилки, подходящие по цвету к реставрируемому изделию (либо ПВА или Titebond, также смешанные с опилками).

Но, как видно по фото, кап ореха имеет весьма неоднородную фактуру и потому велик риск промахнуться с оттенком опилочной смеси, получив тем самым области видимых невооруженным глазом "заплат". Поэтому я взяла шпатлёвку (цвет в данном случае неважен), которую в дальнейшем лессировала (тонировала) до необходимого результата.

Ею также можно восстановить небольшие по площади сколы (см. 2-е фото выше), постепенно нанося её слой за слоем и чередуя их с промежуточной шлифовкой. Поскольку этот материал после полного высыхания становится настолько твёрдым, что по прочности не уступает дереву.

Шпатлёвка, как и древесина, быстро впитывает пигменты, поэтому краску (в данном случае я использовала художественную акриловую) нужно жидко развести водой и наносить её постепенно, полупрозрачными слоями.

Другими составами, подходящими для тонирования деревянных поверхностей, являются водные и спиртовые морилки, а также - краска для кожи. Профессиональные реставраторы обычно используют для лессировки акварельные краски, поскольку одна из основных задач реставрации - обратимость процессов в дальнейшем.

Используемые в работе материалы: клей, шпатлёвка, акриловые краски и тиковое масло

Далее, после того, как основные детали шкатулки были полностью восстановлены, пришел черёд финишного покрытия.

На мой взгляд, для покрытия изделий из массива дерева отличной альтернативой традиционным лакам является масло. На фото выше - тиковое (teak oil), которое я и использовала в работе. Это экологически чистый природный материал практически без запаха, имеющий ряд преимуществ.

Так, имеющие ярко выраженную фактуру породы древесины (например, такие, как ореховый кап, из которого сделана эта шкатулка) наиболее выигрышно смотрятся именно "под маслом". Также, в отличие от лакового, масляное покрытие со временем не растрескается, а потускневший от пользования вещью характерный блеск легко подновить.

Из-за густого и плотного состава работа с тиковым маслом безусловно имеет свои нюансы. Вот самые важные из них:

- наносить масло на поверхность всегда только тонким слоем;

- не использовать для нанесения ворсистую ткань или ватный тампон;

- накладывать следующий слой только после полной полимеризации предыдущего;

- промежуточная шлифовка слоев наждачной бумагой от среднего зерна - к мелкому обязательна.

При соблюдении этих условий покрытие маслом (у меня в данном случае - 5 слоев) может дать подобный результат:

Итак, теперь шкатулка приобрела прежний вид и вернулась к любящей хозяйке. А я покажу вам покрупнее каждую деталь этой удивительной вещицы, поскольку её устройство, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания.

Основная часть шкатулки без крышки по форме напоминает пазл:

Её вид сверху: внутреннее пространство для хранения с полукруглым маленьким отделением, напоминающим тайничок.

закрывается вот такой забавной деталью со своеобразным "гребнем", являющимся одновременно и удобной "ручкой" для открывания/закрывания внутренней части шкатулки, и - важной деталью всей головоломки. Без неё крышку шкатулки никак не открыть и не закрыть :)

Вид этой детали в профиль:

Собственно, крышка:

и она же, вид сбоку:

Завершающим штрихом является небольшой фигурный элемент, закрывающий шкатулку подобно замку:

Думаю, что теперь этот пазл и для вас - уже не загадка :)